孤独的圣地——2014年印度纪行（十一）

孤独的圣地——2014年印度纪行（十一）

11、衹园精舍（上）

衹园精舍（Jetavana Vihara），又名衹树给孤独园，或略称祇园。它出现的时间，比王舍城的竹林精舍要稍晚一些，是佛教史上第二座精舍，也是佛陀驻世时规模最大的精舍。

从卡耆俱提出发，不久我们便到了舍卫城最重要的圣地——祇园精舍。其实，我个人更喜欢祇树给孤独园这个名字，不知道为什么，只要一提起这个名字，我心中便萦绕着一种淡淡的情愫。我是个文学爱好者，喜欢幻想，于是无数次幻想祇树给孤独园，那里肯定铺满嫩绿的青草，应该有伞盖一般的大树，或许树下有潺潺流过的小溪，溪水透明清澈，一头小鹿正饮着水。不远处，坐着佛陀和他的弟子……瞧，我就是这样一个人，明知不切实际，却仍固执地幻想。其实，这是我的祇树给孤独园，与别人无关，甚至与真实的祇树给孤独园也无关。

很多时候，历史是个调皮的老顽童，他搞个恶作剧，将一段文明湮没。等他觉得无聊时，再搞个小动作，让湮没的古迹与文明重见天日。舍卫城的圣地遗址，正是如此。那时，西方的历史学家正热烈讨论佛陀释迦牟尼，是真实存在的历史人物，还是人们杜撰的神话人物时，这些圣地遗址，仿佛是睡醒的巨人，它们抚去岁月厚重的尘埃，重新降临于这尘世。

公元1863年，被称为“印度考古之父”的英国考古学家亚历山大•康宁汉，在印度北方邦境内发现了一群小土丘。经过一番探查、挖掘、研究后，亚历山大•康宁汉与他的考古队惊喜地发现，这里正是古憍萨罗国的首都——舍卫城。紧接着，他们发现了越来越多的遗址与文物。后来，在一处古老遗迹的地板上发现了佛陀的脚印，脚印旁有块石碑，这块石碑上的碑铭，证实此地即是历史上大名鼎鼎的祇树给孤独园的故址。

今天，我们来到祇树给孤独园，不要忘记这个英国人的名字：亚历山大•康宁汉。无论他的发现是机缘巧合，还是历史的安排，他都值得我们铭记。

此时的天空，仍弥漫着雾霾。往后的朝圣之旅中，都是这样的天空。这个国家的天空，像它的历史一样烟雾弥漫，朦胧不清。

在祇树给孤独园门前

我们来到祇树给孤独园门口，它安静地坐落于农村之中。出发之前，我曾给负责摄影的陈建新、雷贻婷提醒过，我们朝圣的时间，正是印度的旅游旺季，全世界的佛教信仰者都会在这个时间朝圣，所以要做好在人山人海中拍摄的准备。谁知，这提醒竟是多此一举。除去我们朝圣菩提迦耶时，正赶上法会，人比较多之外，其余圣地寂静而空荡。所以，看惯了国内景点的人潮人海，忽然身处这份寂静时，还真有点不习惯。

与鸯掘摩罗塔、孤独长者故居坐落于荒野的待遇不同，祇树给孤独园的待遇相对要好很多，但仍是不能和国内任何稍有名气的公园比。不对，在我的家乡西北小城，随便一个公园大门，都比祇树给孤独园阔气很多。

你们看，祇树给孤独园的红色大门，简单的不能再简单，没有任何设计感；你们再看，这大门如此低矮，也找不到盛气凌人的逼迫感；你们接着看，这大门狭小而内敛，毫无气势可言，根本配不上它天大的名声。来之前，我曾无数次猜想它的模样，但无论如何决不是眼前这样。

其实，是我习惯了国内寺院那高大的山门，也看惯了国内寺院那金碧辉煌的大殿。还有无数巨大的佛像，这些佛像有的高可触天，有的镀金鎏银，有的可以借钱，有的可以还愿……我像个吃坏胃口的孩子，整天面对山珍海味，忽然有一天看到清汤野菜时，除了惊讶，便是不可思议。真是不可思议，要知道，这可是佛陀的精舍，佛陀传法生涯中的二十四个雨季，都住在这里。在我的潜意识中，一直觉得这里是所有佛子的家。

我们的印度导游，先去买票了。他叫阿南，普通话说的不错，曾在台湾呆过两年。顺便说一声，后来我曾问过他票价，竟然只有100卢比，折合成人民币差不多十元。这还是外国人的价格，当地人只要5卢比，相当于人民币5角。再后来，我发现其他圣地的门票价格，差不多都是这样。相比于国内旅游景点动辄数百元的门票，这里的票价显得仁慈而亲切。

或许是这样的：我从小便向往这里，然后无数次憧憬，接着跋涉千里万里来到这儿。所以在我心中，这里是无与伦比的存在，根本不能用门票价格来衡量。因为无论何种门票价格，与我们心中的向往与敬畏相比，都太轻太轻。

（续）

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